Temelj Za Rastlinjak Iz Polikarbonata In Drugih Materialov "naredi Sam" - Navodila Po Korakih S Fotografijami, Video Posnetki In Risbami

2024 Avtor: Bailey Albertson | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 13:05

Gradnja temeljev za rastlinjak: navodila po korakih

Pri gradnji rastlinjaka je struktura nadzemnega dela izrednega pomena. Ne smemo pa pozabiti niti na temelj. V nasprotnem primeru lahko delo preide v prah. Osnovo za rastlinjak lahko zgradite z lastnimi rokami iz različnih materialov.

Vsebina

• 1 Temelj toplogrednih plinov: namen
• 2 Sorte temeljev za rastlinjake

• 3 Izbira materiala

  • 3.1 Les
  • 3.2 Beton
  • 3.3 Temeljni bloki
  • 3.4 Opeka
  • 3.5 Naravni kamen

• 4 Izračun osnove

  • 4.1 Tlak na tleh
  • 4.2 Globina polaganja
• 5 Orodja

• 6 Navodila po korakih za gradnjo temeljev

  • 6.1 Lesena podlaga

    6.1.1 Video: gradnja lesenega temelja za rastlinjak iz polikarbonata

  • 6.2 Monolitni tračni temelj

    1 Video: vlivanje tračnega temelja pod rastlinjak

  • 6.3 Temelj izvrtanih pilotov
• 7 Izolacija temelja
• 8 Dokončanje temeljev

Temelj toplogrednih plinov: namen

V vsakdanjem življenju se rastlinjak pogosto imenuje katera koli struktura, ki vam omogoča, da ustvarite območje z umetno klimo na vrtni parceli. To ni povsem pravilno, saj začasni predmeti te vrste, ki so sestavljeni samo iz zaprtih konstrukcij in se uporabljajo le nekaj mesecev, niso rastlinjaki v polnem pomenu besede. To so rastlinjaki in hladne drevesnice, tudi danes obokani obokani, ki brez podlage brez težav zdržijo. Za stabilnost je dovolj, da jih pritrdite na zabodene v tla in težke deske, položene neposredno na tla.

Za rastlinjak lahke gradnje je temelj neobvezen.

Pravi rastlinjak se uporablja tudi pozimi v precej težjih pogojih. Temelj je zanjo zelo zaželen in zato:

1. Zagotavlja podporo na stabilnih tleh. Vsi so že videli, kako se zgornja plast zemlje, ki se poleti zdi tako zanesljiva in trdna, zaradi deževja ali taljenja snega izven sezone spremeni v kašo. Izjemno nerazumno bi bilo na tako zahrbtne temelje vgraditi rastlinjak, obremenjen z izolacijo, ogrevanjem in razsvetljavo. Da preprečite povešanje konstrukcije, je bolje, da se naslonite na podložne sloje tal, na katere vremenski dejavniki ne vplivajo.
2. Varno pritrdi stavbo na tla. Opremljen z že omenjeno opremo, glavnega rastlinjaka po definiciji ni mogoče počepniti in poenostaviti, kot na primer obokani rastlinjak, zato veter nanj deluje z veliko večjo silo. Posledice nesreče so tudi različne: če se odnese polietilenska "lupina" hladnega vrtca, se ne bo zgodilo nič strašnega; če se rastlinjak prevrne, bo dobesedno na tisoče stroškov odletelo v veter.
3. Znatno zmanjša izgubo toplote. V zimskih razmerah, ko je temperaturna razlika znotraj in zunaj dovolj velika, vsaka vrzel postane vzrok za ogromne toplotne izgube. Če je rastlinjak preprosto postavljen na tla, bo pihal pod stenami. Če konstrukcijo opremite s podstavkom, so stene kot zakopane, kar odpravlja pihanje. Poleg tega temelj preprečuje uhajanje toplote skozi tla, kar predstavlja 10% celotne toplotne izgube.
4. Ščiti notranjost pred prodiranjem škodljivcev, ki živijo v tleh - mola in medveda. In tudi izključuje prodiranje korenike, ki rastejo okoli plevela.
5. Izboljša pogoje obratovanja spodnjega dela rastlinjaka. Zahvaljujoč temelju je dvignjen nad zemljo, kar pomeni, da je manj izpostavljen vlagi, ki impregnira zgornjo plast zemlje.

Kapitalni rastlinjak potrebuje temelje

Sorte temeljev za rastlinjake

Pod rastlinjaki so postavljeni temelji naslednjih vrst:

1. Tračna podlaga. Je okvir na prečkah (trakovih) sten rastlinjaka, ki počivajo po celotni dolžini. Tak temelj izpolnjuje vse funkcije, ki so bile naštete v prejšnjem oddelku.

   

   Tračni temelj je armiranobetonski monolitni trak

2. Plošča. Takšen temelj je treba postaviti v posebnih razmerah, ko so tla prešibka ali prenasičena z vodo (močvirje). Pod celotno konstrukcijo se vlije monolitna armiranobetonska plošča, tako da postane nosilna površina največja, specifični pritisk na tla pa najmanjši. Pomembna pomanjkljivost osnove so visoki stroški.

   

   Temeljna plošča je materialno intenzivna in draga konstrukcija

3. Stolpec ali kup. Temelj se imenuje tudi točka. Namesto enega neprekinjenega traku je pod steno postavljenih več stebrov. Zaščita pred toplotnimi izgubami in rovkami ni opremljena s takšno podlago, vendar stane veliko manj kot tračna. Zelo je primeren za rastlinjake, ki obratujejo samo v topli sezoni - ne potrebujejo izolacije tal.

   

   Stolpni temelj je sestavljen iz betonskih nosilcev

Stolpna podlaga se od pilotske podlage razlikuje po načinu gradnje:

• v prvem primeru je podpora postavljena v vnaprej izkopano vdolbino kot zid - postavljena je iz blokov ali izdelana z vlivanjem betona v opaž;

• pri drugem se v tla zabije ali privije kovinska, lesena (zelo redko) ali betonska palica, imenovana kup.

  

  Piloti so tako kot stebri povezani skupaj v eno samo strukturo

Naprava pilotske podlage verjetno ne bo na rami običajnega poletnega prebivalca, saj za to potrebujemo posebno opremo - dizelsko kladivo (imenovano tudi koliščar). Druga stvar je gradnja vrtanih pilotov. Pravzaprav je to isti stebričast temelj, vendar je urejen na veliko preprostejši način kot klasična različica. To pojasnjuje njeno povpraševanje po individualni gradnji.

Vrtalni kup uredimo z vrtanjem vodnjaka, v katerega položimo ojačitveno kletko in vlijemo beton

Izbira materiala

Temelje lahko gradimo iz različnih materialov: lesa, betona, opeke itd.

Les

Morda se bo nekaterim ideja o gradnji temeljev iz lesenega trama zdela nekoliko divja. Kljub temu se ta možnost pogosto poslužuje. Za to obstajajo razlogi:

• takšna podlaga je izjemno poceni;
• se gradi zelo hitro;
• Lahko ga je enostavno razstaviti in ponovno uporabiti, kar je priročno, če je treba rastlinjak preseliti na novo mesto (to se naredi, če so tla na starem mestu že izčrpana).

Iz lesenih nosilcev lahko zgradite temelje za rastlinjak

Lesen temelj bo še posebej primeren za rastlinjak, ki naj bi obratoval le nekaj let. V takih pogojih glavna pomanjkljivost lesa - kratka življenjska doba - preneha biti pomembna.

Rastlinjak na lesenih temeljih je enostavno preseliti na drugo mesto

Beton

Pravilneje je reči - armirani beton. Dejstvo je, da umetni kamen, kot se imenuje tudi beton, izjemno slabo drži natezne sile. Zato se nikoli ne uporablja v čisti obliki, temveč le z ojačitvijo jeklenih palic.

Gradnja armiranobetonskih konstrukcij je zelo dolgotrajen postopek. A po drugi strani se za katero koli velikost in obliko izkažejo za monolitne, kar pomeni, da so čim močnejši.

Temeljni bloki

Gre za že pripravljene armiranobetonske module, iz katerih je veliko lažje zgraditi temelj kot iz betona v obliki rešitve. V nasprotju z monolitno takšno podlago imenujemo montažni.

Blok temelj, primeren za mokra tla

Tračne podlage ni treba izvesti v monolitni izvedbi, vlivati neposredno na gradbišče. Hitreje in lažje ga je zložiti iz armiranobetonskih temeljnih blokov, ki jih proizvajajo različna podjetja. Pred nakupom blokov preberite pravila za njihovo izbiro:

1. Prednost dajte le dobaviteljem, katerih ugled je nedvomen. Danes se brezvestni poslovneži pogosto lotevajo izdelave armiranobetonskih izdelkov, nevede ali namerno (da bi prihranili denar) kršijo proizvodno tehnologijo. Kvalitetnim blokom je priloženo potrdilo, ki ga mora prodajalec na zahtevo slednjega predložiti kupcu.
2. Bolje je, da bloke kupujete čim dlje (kolikor to omogoča razpoložljiva oprema za tovorni prevoz in dvigovanje). Manj šivov, bolj trdna bo podlaga. Vse morate le natančno izračunati, saj je izredno težko razrezati temeljni blok, da ga skrajšate.

3. V odsotnosti dvižne opreme je mogoče kupiti majhne temeljne bloke, namenjene ročnemu polaganju.

   

   Temeljni bloki ročnega polaganja se uporabljajo za gradnjo montažnih betonskih temeljev brez dvižne opreme

4. Z nakupom blokov dragega betona z visoko odpornostjo proti zmrzali in vodoodpornostjo ne bi smeli preplačati. Temelj je za razliko od na primer slepega območja ali betonske poti vedno prekrit s hidroizolacijo, tako da bosta v običajnih pogojih zadostovali stopnja odpornosti proti zmrzali F150 in vodotesnost W2.
5. Če se skozi temelj načrtujejo inženirske komunikacije, poiščite posebne bloke z luknjami.
6. Moč betona, iz katerega so izdelani bloki, je treba izbrati ob upoštevanju teže konstrukcije.

Zadnji parameter označujeta dve značilnosti:

• razred trdnosti: označen s črko "M" in številko, ki označuje končno obremenitev v kg / cm ² (na primer M150);
• razred: označen s črko "B" in številko, ki označuje končno obremenitev v MPa (megapaskalov).

Stopnja trdnosti je neke vrste "teoretična trdnost", ki jo določimo glede na kakovost cementa in lastnosti drugih sestavin. Razred se določi s testiranjem že odlitega vzorca. Objektivno označuje trdnost betona: betoni iste kakovosti in sestave v različnih pogojih utrjevanja lahko dobijo različne razrede trdnosti.

Opeka

Pogosto je iz tega materiala postavljena stebrasta podlaga. Uporabiti morate trdno rdeče opečeno opeko: ima dobro odpornost na vlago in zato visoko odpornost proti zmrzali. Silikatne in votle opeke niso primerne za takšna opravila.

Za gradnjo temeljev je potrebna keramična trdna opečna opeka

Pomanjkljivost opeke je, da v nasprotju z armiranobetonskimi konstrukcijami ni monolitna.

Naravni kamen

Prednost materiala je v kombinaciji poceni in tako potrebnih lastnosti v gradbeništvu, kot so trdnost in odpornost na vlago. Iz kosov kamna s plastmi cementno-peščene malte je sestavljen trakasti temelj, ki se imenuje ruševinasti beton (natančno pa se imenuje koščki kamna).

Pri gradnji temeljev iz ruševinastega betona se uporablja velik kamen naravnega izvora

Izračun osnove

Pri načrtovanju temeljev je treba biti pozoren na dva parametra - specifični pritisk na tla in globino.

Specifični tlak na tleh

Specifični tlak se izračuna po naslednji formuli: P = M / S, kjer je: M masa celotne konstrukcije, vključno s samim temeljem, kg; S je podporno območje temelja, cm ².

Vrednost P ne sme presegati vrednosti P _max - nosilnosti tal na gradbišču. Slednje bi v idealnem primeru moralo izračunati pooblaščeno podjetje na podlagi geoloških raziskav, vendar je takšna študija draga in je običajno naročena za gradnjo velikih industrijskih rastlinjakov.

Navadnega poletnega prebivalca, ki namerava graditi rastlinjak za svoje potrebe, lahko vodijo izkušnje sosedov, ki so nekoč naročili podobno študijo pri gradnji hiše

Drugi način je nastavitev specifičnega tlaka P, ki bo zagotovo zdržal katero koli zemljo. Ta vrednost je 1 kg / cm ².

Globina polaganja

Načeloma je za naslanjanje na stabilno zemljo in varno pritrditev zgradbe dovolj, da temelj poglobimo za 50 cm, vendar obstaja pomembna okoliščina: če temperatura tal pod dnom temelja v močnem mrazu pade pod 0 ° C in tla bodo nasičena z vodo, nato pa bodo na konstrukcijo od spodaj vplivale tako imenovane sile dvigovanja zmrzali. Njihova lastnost je, da voda, ko zmrzne, poveča svojo prostornino. Tudi težka konstrukcija bo sile odpiranja brez težav iztisnjena.

Sile zmrzali so razporejene neenakomerno, kar lahko povzroči razpoke in celo zlom temeljnega traku

Tla z dobro opredeljenimi drenažnimi lastnostmi - peščena in kamnita - običajno ne vsebujejo veliko vlage (razen če je podtalnica pod samo površino), zato se lahko lastniki takih parcel med gradnjo varno poglobijo na enakih 0,5 m. Še nekaj je ilovnata tla in ilovica, ki ima vodotesne lastnosti in zato zadržuje vlago: zanje so zelo značilne sile zmrzali. Lastnik parcele s podobno zemljo naj izbere eno od treh možnosti:

1. Za poglobitev dna temeljev do globine zmrzovanja tal, značilne za določeno geografsko širino (po možnosti z majhnim robom 15–20 cm).
2. Stavbo obdajte z videzom slepega območja iz izolacije, s čimer zmanjšate globino zmrzovanja tal v tem območju. Nato lahko globino temelja zmanjšamo.
3. Globino polaganja vzemite 0,5 m, preostalo zemljo pa odstranite do globine zmrzovanja in jo zamenjajte z dobro stisnjeno peščeno. Širina zasipa s peskom mora nekoliko presegati širino temelja.

Orodja

Gradbenik mora imeti:

• ruleta;
• komplet za označevanje: čepi ali kovinske zatiči (pogosto se uporabljajo ojačitvene palice) s tuljavo vrvice ali ribiške vrvi;
• lopate dveh vrst: bajonet in lopata;
• vodovod in nivo;
• žaga in sekira;
• kladivo;
• brusilnik z rezalnim kolutom za kovino (za rezanje ojačitve);
• kavelj za pletenje ojačitvene kletke;
• gradbeni vibrator (za vibriranje betona).

Če se odločite sami pripraviti beton za temelj, boste potrebovali mešalnik betona s pogonom (raztopina, pomešana v koritu z lopato, se bo izkazala za polovico močnejšo).

Navodila po korakih za gradnjo temeljev

Vsaka gradnja se začne z označevanjem ozemlja. V tla se zabijejo kljukice, med katerimi se potegne vrvica, ki začrta konture prihodnjega rastlinjaka. V tem postopku je samo ena subtilnost: doseči je treba enakost diagonal označenega 4-gona - to je znak, da so vsi njegovi vogali pravi.

Zdaj pa si podrobneje oglejmo postopek gradnje nekaterih vrst temeljev.

Lesena podlaga

Temelj iz palice je zgrajen v naslednjem zaporedju:

1. Pripraviti je treba posušen (vlaga - 20–25%) les s prerezom 100x150 mm ali 150x150 mm. Med vrstami je macesen najbolj zaželen.

   

   Za temelj se uporablja nosilec s prerezom 100x150 ali 150x150 mm

2. Les dvakrat obdelamo z antiseptikom, nato pa ga zavijemo s stekleno tekočino. Slednje lahko streljamo z gradbenim spenjalnikom.

   

   Glassine zagotavlja hidroizolacijo lesa

3. Po celotnem obodu bodočega rastlinjaka je izkopan jarek, nekoliko večji od lesa.

   

   Jarek mora biti nekoliko širši od lesa, ki ga je treba položiti

4. Dno in stene vdolbine so prekrite z valjanim hidroizolacijskim materialom - strešnim filcem ali katranskim papirjem.

5. Nosilci so položeni v jarek. Med seboj so tako v vogalih kot v ravnih odsekih povezani na pol drevesa ali v trn s pritrditvijo z dolgimi žeblji.

   

   Povezava s pol drevesa je najlažji način

6. Za večjo zanesljivost v leseni podlagi lahko vrtate skozi navpične luknje in jo z dolgimi kovinskimi zatiči "prišijete" na podlago (primerne so ojačitvene palice).
7. Prostor med stranskimi robovi lesa in stenami jarka je prekrit s peskom.

Okvir rastlinjaka je pritrjen na to podlago z vogali in samoreznimi vijaki.

Zavrženi železniški pragovi so odličen material za lesene temelje. Njihova konstrukcija je sestavljena na enak način kot iz običajne palice. Le med delom bodite previdni: pragovi so impregnirani s kreozotom, ki ob stiku s kožo rok povzroči pekoč občutek.

Video: gradnja lesenega temelja za rastlinjak iz polikarbonata

Monolitni tračni temelj

Če želite namestiti tračno podlago, morate storiti naslednje:

1. Izkopajte jarek po obodu nekoliko širše širine od bodočega temelja. Optimalna širina betonskega traku je 35–40 cm.
2. Na dnu izkopa uredite zasip iz peska, ki mora biti dobro zbit (za to ga je treba zaliti). Debelina zasipa po zbijanju naj bo približno 10 cm.

3. Na vrh položite plast drobljenega kamna ali gramoza enake debeline, čemur sledi nabijanje.

   

   Pesek in drobljen kamen se nalivajo v plasteh z obveznim zbijanjem

4. Iz plošč, debele vezane plošče ali iverne plošče zgradite opaž - obrazec za betonski trak. Vsi elementi so varno pritrjeni, saj je betonska raztopina precej težka. Med stenami jarka in opažem morate namestiti nosilne palice, ki ne bodo omogočale razpršitve. Nad nivojem tal se mora opaž dvigniti za približno 20 cm. Priporočljivo je, da zgornje robove s pomočjo nivoja postavite strogo vodoravno, da ga boste pozneje lahko uporabili kot svetilnike pri izravnavanju betona. Opažne elemente je bolje zaviti s polietilenom - tako jih vlaga v raztopini ne bo poškodovala in jih bo mogoče kasneje uporabiti za druge namene.

   

   Vezane plošče na vrhu morajo biti vezane z rešetkami

5. V opaž namestite ojačitev in vdelane dele za pritrditev ogrodja rastlinjaka. Za majhne zgradbe (do 10 m ²) je ojačitev mogoče poenostaviti: v tla se v enakomernih presledkih zabijejo jekleni čepi dolžine 60–70 cm, ki jih je treba zabiti v polovici dolžine. Zatiči so vezani z debelo žico. Segmente je treba uporabljati čim dlje, da je armatura trdna).

   

   Armaturne palice so vezane z mehko žico

6. Če je velikost rastlinjaka večja, vendar njegova površina ne presega 15 m ², lahko uporabite isto ojačitveno shemo, le žica je vezana v dve vrsti.

7. Za večje stavbe je v temelj postavljen polnopravni okvir: zgoraj in spodaj - delovni pasovi treh vzdolžnih vrst ojačitvenih palic s premerom 10–12 mm, vse to je povezano z navpično in vodoravno prečno ojačitvijo s premerom 6 mm. Nemogoče je povezati elemente okvirja z varjenjem - ojačitev v območju varjenega šiva izgubi svojo moč. Vezati jih je treba z žarjeno žico.

   

   Primerno je, da na površini pletemo ojačitveni okvir in ga nato spustimo v opaž

8. Betonski pokrov na vseh straneh okvirja mora biti debel 40 mm. Da bi zagotovili prisotnost takšne plasti od spodaj, je okvir položen na posebne plastične nosilce ali obešen na žico.
9. Na ojačitev je treba pritrditi tudi vgrajene dele, ki bodo štrlele iz betona in služile za pritrditev ogrodja rastlinjaka.

10. Nalijte beton.

    

    Za vlivanje betonske mešanice je priporočljivo uporabiti tehniko ali gradbeno cev

11. Počakajte, da beton dozori. To običajno traja približno 28 dni. Beton potrebuje vodo, da dozori, zato ko se posuši, ne more pridobiti zadostne trdnosti. V vročem vremenu je treba konstrukcijo hraniti pod plastično folijo in jo občasno zalivati. Opaž lahko razstavite 10 dni po vlivanju.

12. Izvedite hidroizolacijska dela temeljev. Konstrukcija je prilepljena s strešnim materialom, bitumenska mastika se uporablja kot lepilo.

    

    Material valja (strešni material), lepljen na armiranobetonski trak s pomočjo bitumenske mastike

13. Napolnite jarek.

Beton lahko pripravimo samostojno po naslednjem receptu:

• razred cementa M300 ali M400: 1 masni del;
• pesek: 3 deli;
• drobljen kamen: 4-5 kosov;
• voda: 4-4,5 delov.

Za samopripravo mešanice je bolje najeti majhen mešalnik betona. Lažji način je naročanje betona iz tovarne, od koder ga bo dostavljal samodejni mešalnik.

Pri vlivanju betona je zelo pomembno, da zagotovite izpust zraka, sicer bodo v telesu temeljev nastale praznine

Najboljši učinek daje posebno orodje - vibrirajoča plošča. V odsotnosti lahko sveže naliveno malto prebodete z ojačitveno palico ali lopato.

Video: vlivanje trakastega temelja pod rastlinjak

Temelj z dolgočasnim kupom

Kot smo že omenili, gre za vrsto stebrastih temeljev, katerih piloti so narejeni na zelo preprost način:

1. V kotih bodoče stavbe, pa tudi vzdolž njenih sten s korakom 1,5–2 m, so vrtine narejene z vrtnim vrtalnikom do globine zmrzovanja.

2. Na dnu vsakega vodnjaka je postavljena pesek in gramozna blazinica, kot je opisano zgoraj.

   

   Gradbeni inženirji postavitev kupa imenujejo risanje polja

3. Nadalje se v vodnjake vstavijo plastične cevi velikega premera. Hkrati bodo igrali opaž za beton in njegovo hidroizolacijo. Cevi naj se dvignejo nekoliko nad tlemi, njihovi vrhovi pa naj ležijo v isti vodoravni ravnini.

4. V vsaki cevi je armaturna kletka obešena v obliki trikotnega paralelepipeda, katerega navpični robovi so predstavljeni s palicami s premerom 10–12 mm (to je delovni del okvirja), prečne vezi pa so tanjši, s premerom 6 mm. Hipoteke so pritrjene na okvirje.

   

   Število navpičnih palic je odvisno od premera cevi

5. V vsako cev je treba vliti beton.

   

   Nalivanje kupa z betonom se izvede v enem koraku

Glave izvrtinskih pilotov morajo biti povezane v eno samo strukturo z vodoravnim okvirjem, imenovanim rešetka. Lahko ga sestavimo iz valjane kovine ali lesa, ki sta pritrjena na hipoteke, ki štrlijo iz stebrov.

V pomoč so lahko naslednje smernice:

1. Namesto plastične cevi lahko kot opaž uporabimo ohišje, ki je prišito iz strešnega materiala.
2. Če je treba povečati nosilno površino stebra, je treba luknjo zanjo izvrtati s svedrom TISE. Ima zložljivi nož, ki v spodnjem delu vodnjaka tvori kroglasto razširitev.

Izolacija temeljev

Priporočljivo je izolirati tračni temelj. Toplotni izolator ne bo le pomagal prihraniti toplote v rastlinjaku, temveč tudi zaščitil hidroizolacijo pred mehanskimi poškodbami.

Izolacijo, tako kot pri opečnih stenah, po možnosti namestite zunaj. V nasprotnem primeru bo konstrukcija izolirana od toplega notranjega prostora, kar pomeni, da bo močneje zamrznila. Kot smo že omenili, je treba zaradi pritiska zmrzovalne zemlje za izolacijo uporabiti ekstrudirano polistirensko peno ali drug trpežen material. Plošče iz ekspandiranega polistirena je najbolje uporabiti s posebej odrezanimi konci, ki izključujejo prisotnost prehodnih šivov. Če se uporabljajo navadne plošče, je treba šive med njimi izpihniti s poliuretansko peno (poliuretansko peno). Ekspandirani polistiren je nameščen na naslednji način:

1. List je premazan z lepilom, po katerem se s silo pritisne na temelj.

   

   Plošče iz ekspandiranega polistirena so pritrjene na betonsko površino z lepilom

2. Po tem je treba v vogalih in na sredini list priviti na beton s posebnimi mozniki s povečano glavo (imenujejo se "dežniki" ali v obliki diska).

   

   S pomočjo dežnikov se izvede dodatno pritrjevanje polistirenske pene na beton

Temeljna končna obdelava

Če želi lastnik rastlinjaka furnirati nadzemni del temelja, lahko za to uporabimo kletno oblogo. V primerjavi s steno je bolj trpežna.

Najcenejša je vinilna obloga iz cokla. Njegova prednost je v najrazličnejših barvah in teksturah: najdete lahko sorte, ki posnemajo opeko, naravni kamen (vključno z marmorjem), les itd. Kovinske obloge so bolj trpežne in zanesljive, a tudi dražje.

Stranske plošče so na zaboj pritrjene iz posebnega kovinskega profila, če pa želite prihraniti denar, ga lahko naredite tudi iz lesenih blokov.

Zaboj za plošče je lahko izdelan iz lesa ali kovine

Tudi oblogo temeljev lahko izdelamo s ploščami iz naravnega kamna (precej draga možnost) ali z njenim umetnim analogom. Ti materiali se položijo na malto ali lepilo.

Obstaja veliko sort temeljev za rastlinjak. A nobeden od njih ne nakazuje nepremostljivih težav pri gradnji. Pri izbiri temelja je treba upoštevati material, iz katerega je izdelan rastlinjak, njegovo težo in vrsto tal. Upoštevajte priporočila in zasnova bo zanesljiva in trajna.